От Старой Рязани на миллионы лет вглубь

Есть у нас немало мест, которые давно хотелось посетить, но вразумительного предлога не было: вроде бы интересно, но смотреть — часа на два максимум, а добираться из Москвы — все пять. «Номером один» в моем личном списке таких объектов была Старая Рязань. Большой современный город возник не на месте своего домонгольского предшественника, а в шестидесяти километрах к северо-западу. Старая же Рязань была уничтожена Бату-ханом в 1237 году и с тех пор не восстанавливалась.

Вид на Оку в окрестностях Старой Рязани
Вид на Оку в окрестностях Старой Рязани

Окончательную точку в нашем решении наведаться в эти края поставила уже не история, а палеонтология: оказалось, что в нескольких километрах от Старой Рязани находится богатое и знаменитое месторождение юрской фауны. Получалось, что если объединить Старую Рязань, поиски аммонитов, а для разнообразия добавить еще и находящуюся неподалеку усадьбу-замок Кирицы, то на два дня будет не мало, а, скорее, много.

Резной морской конек в Спасске-Рязанском
Резной морской конек в Спасске-Рязанском

Маршрут начали в небольшом городе Спасск-Рязанский. Качающийся понтонный мост через Оку, с которого уже виднеются валы Старой Рязани, выглядит не слишком надежно, однако открыт для проезда легковых машин. Попав на другую сторону, мы, как и положено настоящим раздолбаям, не стали искать «цивильный» вход, а решили взять древний город «штурмом» и полезли прямо по крутому валу, затаскивая туда тяжелые рюкзаки, вытирая пот со лба и в редкие секунды отдыха любуясь разнотравьем.

Подъем на валы Старой Рязани
Подъем на валы Старой Рязани

А посмотреть было на что. Во все стороны открывался классический среднерусский пейзаж с широкой рекой, большим количеством открытых пространств и перелесками, который не так-то просто найти в Центральной России сегодня. Классическая идиллическая картинка дополнялась многообразием реликтовой степной флоры, сохраненной благодаря статусу археологического заповедника, и небольшой, но симпатичной церквушкой у валов. Правда, никакого отношения к древней истории города она не имеет, так как построена гораздо позже — в XVIII веке.

Преображенская церковь в Старой Рязани. 1735 г.
Преображенская церковь в Старой Рязани. 1735 г.

Совместив завтрак с утренней медитацией на продуваемом ветрами валу, мы двинулись дальше, обогнув поле действующих раскопок. С одной стороны, любопытно было заглянуть в раскоп и посмотреть, что там внутри, с другой — не понаслышке представляем себе, как сложно работать в обществе чокопаев (это такие специальные люди, которые подходят и спрашивают: «а чо копаете?» и так раз пятнадцать за день. Пройдя мимо «визитной карточки» Старой Рязани — руин церкви Бориса и Глеба (к слову, не старой, а построенной в самом начале XX века, просто разобранной на щебенку), мы спустились к реке в надежде тропками рыбаков добраться до Никитино.

Руины церкви Бориса и Глеба. Старая Рязань
Руины церкви Бориса и Глеба. Старая Рязань

Путь, вроде бы, близкий: всего километров двенадцать. Но после серии глубоких, идущих перпендикулярно реке оврагов, заросших труднопроходимым кустарником и колючками, оптимизма у нас заметно поубавилось. Жара, к реке спуститься мешают непроходимые заросли, воды нет, тропинок тоже, наверх не подняться (только с возвратом назад), а на преодоление каждого оврага уходят долгие полчаса… Вконец выдохшись, мы устроились в высокой траве — поснимать насекомых, отдохнуть и подумать, как быть дальше.

Стрекоза
Стрекоза

Наконец, чтобы хоть как-то скрасить текущий момент, было решено открыть прямо сейчас бутылочку волшебного португальского портвейна, припасенную на конец маршрута, а затем — вместо того, чтобы ломиться через заросли, сделать крюк в несколько километров и пройти верхней дорогой. Когда до нее добрались, вместо дороги мы увидели желтое поле до горизонта с хлюпающим под ногами черноземом — последствием недавних дождей. Но идти по нему все же было заметно легче, и к вечеру мы добрались до палеоточки, пропустить которую было невозможно.

Дорога полями
Дорога полями

В месте слияния Оки и Прони было выкопано несколько прямоугольных — сложно сказать иначе — заполненных водой бассейнов. Наваленные рядом фрагменты огромных аммонитов- «колесоцерасов» не оставляли сомнений, что это и есть шурфы, из которых извлекаются палеонтологические находки. Стало понятно, что без большой лопаты что-нибудь редкое и интересное мы вряд ли добудем.

Фрагмокон и ростр белемнита. Никитино, Рязанская область
Фрагмокон и ростр белемнита. Никитино, Рязанская область

Однако, покопавшись в отвалах и жидкой глине в стенках «бассейнов», все же извлекли несколько конкреций с аммонитами и их фрагментами, ростр белемнита удивительной для наших краев целостности с сохранившимся фрагмоконом (жилой камерой моллюска), и даже крошечного юрского морского ежа. Поначалу из породы выглядывало несколько квадратных миллиметров, и находке был присвоен статус «неведомая фигня, которую на всякий случай лучше взять». А дома, после расчистки, открылся почти целый панцирь с весьма неплохой сохранности внешним рельефом

Панцирь морского ежа. Никитино, Рязанская область
Панцирь морского ежа. Никитино, Рязанская область

Наш дальнейший путь наутро лежал к платформе «270-й километр» через Кирицы — бывшую усадьбу фон Дервиза, о доступности которой у нас были противоречивые сведения. Большинство источников последних лет сходилось на злобных охранниках, якобы патрулирующих территорию на велосипедах и не пускающих внутрь никого и ни на каких условиях.

Усадьба фон Дервиза. Кирицы
Усадьба фон Дервиза. Кирицы

Хотя в самой усадьбе сейчас расположен детский туберкулезный санаторий, никаких проблем с попаданием на территорию мы не испытали: просто зашли через первую встреченную на пути калитку — и оказались в усадебном парке. А, пройдя его насквозь, так же спокойно вышли через «официальный» КПП, где никто не проявил к нам ни малейшего интереса. «Замок» в стиле модерн с элементами готики выглядит внушительно и одновременно нарядно. Как ни странно, внешне все ухожено, фасад раскрашен в яркие цвета, и даже газон перед усадебным домом, кажется, пострижен. Правда, из-за недостатка времени мы не пытались пройти к знаменитому «чертову мосту» и пройтись по тропинкам парка — возможно, что описанные неприятности должны были подстерегать нас как раз там.

Усадьба фон Дервиза. Кирицы
Усадьба фон Дервиза. Кирицы

Как и ожидалось, для двухдневного маршрута путешествие получилось весьма насыщенным и разнообразным: метнулись из Средневековья в Юрский период — а оттуда к рубежу XIX-XX веков. Да и природа этих мест крайне живописна — особенно если ориентироваться на хорошие обзорные точки, вычисленные заранее с помощью спутниковых снимков, а остальной путь проделывать краем поля, не пытаясь покорять напролом непроходимые овраги.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *